Présentation

Capitale du Maroc depuis le protectorat, Rabat est la ville du pouvoir. Elle est aussi la cité la plus sage et la plus policée du royaume. Tout y semble organisé pour rester dans la juste mesure. Les rues sont propres. Les agents de la paix souriants et prévenants. L’étranger considéré comme tout un chacun. Et le baisemain est courant dans les soirées, où l’on ne se rend que muni d’un carton. Aucun débordement ne semble pouvoir faire basculer cette ville, qui va à son rythme bonhomme.

Et pourtant, depuis quelques années, Rabat s’encanaille fort discrètement. Le bar Jour et nuit reste un pôle incontournable des after-hours, mais le sage quartier résidentiel de l’Agdal est insensiblement investi par des restaurants branchés où le vin est servi à discrétion, des piano-bars sélects où le dernier verre peut durer très longtemps et des salons de thé qui jouent enfin la carte déco. Certes, nous sommes loin des vibrations tangéroises ou de la frénésie casablancaise, mais Rabat s’est découvert une vie après le bureau !

Du reste, le voyageur ne s’y rendra bien évidemment pas pour les raisons qui le conduiraient à Ibiza. La ville présente des charmes qui ne résident ni dans des flots de téquila, ni dans les décibels de la techno. On s’y promène comme pris dans une douce nostalgie. Le parvis de la Tour Hassan, minaret d’une immense mosquée élevée au XII^e siècle et toujours resté inachevée, est d’une épure remarquable. Les ruines du Chellah, partagées entre la rusticité de la Rome antique et le raffinement mérinide, sont d’un romantisme effréné. La kasbah des Oudayas, petite forteresse qui domine Salé et l’estuaire du Bou Regreg, où naviguent des barques multicolores, est d’une rare poésie. Etrangement, dans cette ville qui n’a atteint une certaine importance que depuis un siècle, on se sent porté par toute la mémoire du royaume.

Cette forte présence de l’histoire est sans aucun doute orchestrée par les choix urbanistiques qui ont été faits pour la ville nouvelle. L’architecte Prost, à qui Lyautey avait donné toute sa confiance, dessina une cité dont les principales artères devaient magnifier le patrimoine existant. Grandes perspectives et points de vue permettent d’embrasser d’un seul regard les principaux monuments. Ainsi, les très beaux remparts à la couleur terre sont-ils étrangement omniprésents, comme si leur ligne constituait un fil d’Ariane à ne pas perdre. Mais Rabat est aussi remarquable par l’équilibre de ses avenues, bordées d’immeubles aux proportions harmonieuses, et par la qualité de ses espaces verts. Une allée de jacarandas trace une haie violette sur le fond bleu du ciel, une forêt d’eucalyptus constitue une halte odorante, un jardin planté d’essences rares une curiosité inépuisable. Sagement, on se laisse prendre au jeu de tant de petits ravissements.

Où dormir à Rabat ?

Capitale du royaume et étape importante du circuit des villes impériales, Rabat ne présente pourtant pas une gamme d’hôtels impressionnante. Mis à part quelques grands palaces, le niveau tombe très vite avec les étoiles. Néanmoins, le centre-ville a gardé de nombreux établissements des années 30 et 40 dans un état appréciable. Ce sont des adresses où l’on peut loger à des prix raisonnables. Si la propreté y est bien souvent irréprochable, le service est assez médiocre : trouver une salle de bains avec de l’eau chaude toute la journée relève du coup de chance.

A l’entrée de la médina, en bas du boulevard Mohamed V, et à Bab El Had, au bout de l’avenue Hassan II, on trouve de nombreuses pensions et des petits hôtels qui assurent des séjours à prix ultra réduits. Il règne dans ces établissements, où logent souvent à l’année des employés de l’administration, une atmosphère très années 50. Le confort est minimal, mais là encore la propreté est souvent garantie. Moins bien entretenus, les hôtels autour de la gare routière sont moins recommandables.

Où manger à Rabat ?

Il y a peu de temps encore, choisir une adresse où dîner à Rabat relevait du parcours du combattant, tant elles étaient peu nombreuses. Mais beaucoup de restaurants se sont ouverts ces trois ou quatre dernières années. Si la cuisine marocaine n’est pas à l’honneur dans les restaurants de la ville, on y déniche en revanche beaucoup de restaurants internationaux et d’excellentes pizzerias.

Capitale du pays, Rabat reçoit beaucoup d’hommes d’affaires et de politiciens du monde entier. Il y a donc un bon nombre de restaurants assez chic, aux cartes séduisantes. Les produits de luxe, assez difficiles à trouver sur les menus des restaurants des autres villes, ne sont pas rares. Pour toutes les tables élaborées et chères, les principales adresses sont aujourd’hui concentrées dans le quartier d’Agdal. Le centre-ville s’étant popularisé, tous les nouveaux restaurants élégants se sont repliés dans ce quartier résidentiel.

On ne trouve pas beaucoup de tables dans la médina, si ce n’est l’excellent et très beau Dinarjat, l’une des rares cuisines marocaines de la ville. En revanche, pas mal d’estaminets très populaires, où les ouvriers vont prendre leur repas, se sont installés dans le quartier. Passé le côté assez glauque de l’aménagement, ils peuvent aussi être d’excellentes tables. Mais pour tout ce qui est restauration peu onéreuse, dans la gamme des snacks et des sandwicheries, les abords du boulevard Mohamed V sont très bien achalandés. Idéal pour un dépannage en cas de petite faim, mais pas au-delà de 23h00 où tout ferme.

Où boire un verre à Rabat ?

Les amateurs de boissons non alcoolisées sauront être satisfaits à Rabat. Le café Maure, dans la Kasbah des Oudayas, est l’un des plus charmants cafés de tout le Maroc. Les cafés au sommet du boulevard Mohamed V, aux très belles salles désuètes des années 50, ont aussi de magnifiques terrasses. La terrasse de l’hôtel Balima reste le lieu du centre-ville le plus agréable, ombragé, animé et près de tout. Agdal a vu récemment s’ouvrir de nombreux salons de thé à la décoration très élaborée et où se rencontre une clientèle assez élégante.

Mais si l’envie d’une petite bière rafraîchissante vous prend tout à coup dans la journée, le nombre des adresses se réduira alors considérablement. Il y a bien entendu les bars des grands hôtels, dans les jardins desquels un moment peut être passé avec assez d’agrément, et bien entendu la terrasse du Jour et Nuit, qui garde toujours une boisson bien fraîche à servir. Pour l’apéritif du soir, nous conseillerons le populaire et interlope bar La Caravelle, dont le logo est un cargo, mais qui a une très belle vue sur la mer. Les Rbatis vont aussi prendre un verre à Témara, banlieue qui avec ses airs de villégiature peut assurer un agréable moment, mais elle est très éloignée du centre.

Où sortir le soir à Rabat ?

Les fêtards se décourageront vite et fuiront Rabat assez rapidement pour Casablanca.

Pour prendre un verre, le quartier d’Agdal offre aujourd’hui quelques pianos-bars assez chic, calmes et fréquentables, mais bien entendu ennuyeux au possible. Néanmoins, les salles tamisées ont été aménagées par des décorateurs à la mode, elles sont chauffées ou climatisées, et le bon ton y est de rigueur.

Autour du boulevard Mohamed V, on trouvera une pléiade de petits bars populaires, où règne une ambiance assez chaleureuse d’habitués, qui tous les soirs descendent leurs verres de bière autour des mêmes discussions. Des filles assurent un fond sonore et nous permettent de déconseiller à un couple de se rendre dans ces lieux, assez louches tout de même. A 23h tout ferme, et c’est alors le désert, désespérant. Ne reste que trois échappatoires pour attendre l’ouverture des discothèques : les bars des grands hôtels, le Balima assez triste à cette heure, et l’éternel Jour et Nuit qui, pour le coup, devient l’âme salvatrice de la ville.

A l’heure où les discothèques commencent à s’emplir, vers minuit, le choix doit se faire entre l’Amnésia, où la progéniture des ministres et autres grands fonctionnaires s’amuse tristement, et la 5^ème Avenue, à peine plus délurée. Des discothèques populaires, notamment rue Patrice Lumumba, peuvent être amusantes pour les esprits aventureux. Elles sont toujours moins “ coincées ” que les grands pôles noctambules, mais toujours un peu imprévisibles…

Shopping à Rabat

En matière d’artisanat, la grande spécialité de Rabat est le tapis royal marocain. De facture précieuse, il est le tapis favori des grandes familles car le plus cher de ceux mis sur le marché. Très inspiré des motifs persans, on le trouve habituellement dans des dominantes de bleu vif ou de rouge profond, toujours très froides. Les principaux vendeurs et fabricants sont regroupés autour de la rue des Consuls. C’est aussi dans cette même rue que se trouvent la plupart des bazars de Rabat. Quelques rares brocanteurs s’y sont installés. On remarquera les artisans qui vendent de magnifiques couvertures et pièces de laine : les prix sont vraiment raisonnables et la qualité des étoffes remarquable. C’est encore dans cette rue que se situe la Main d’Argent, une très belle boutique d’objets en argent.

Sur l’avenue des Oudayas sont installés les ébénistes. Habituellement, ils restaurent de vieux meubles ou des portes anciennes. Mais ils peuvent aussi fabriquer de nouvelles pièces avec des bois de récupération, qui sont elles aussi très belles. En pénétrant dans la médina, la rue des Consuls devient un grand marché de produits de consommation courante. C’est le paradis des babouches et des djellabas, mais aussi de la maroquinerie moderne. On y trouve de moins en moins de contrefaçon.

Le centre-ville et l’Agdal sont maintenant réservés aux grands antiquaires et aux boutiques d’objets contemporains. L’art de la table façon “ Louis XV oriental ” est extrêmement bien représenté dans ces quartiers : argenterie, cristal, porcelaine sont rassemblés dans des boutiques très chic où ne manque aucune dorure superflue. Certains apprécient… Il y a aussi quelques galeries d’art, au fonds plutôt figuratif néo-orientaliste, et un bon nombre de librairies dont les rayons cachent parfois des trésors, des invendus inattendus ou des publications marocaines introuvables en Europe.